Какой трубой подвести воду к дому

Содержание

Как провести воду из колодца в дом, подключение и монтаж

Какой трубой подвести воду к дому

Хоть колодец и можно считать отличным источником питьевой и хозяйственной воды для загородного дома и дачи, вряд ли найдётся много желающих постоянно таскать эту воду в дом. Именно поэтому многие владельцы колодцев задаются вопросом, как подвести в дом воду из колодца.

Водоснабжение загородного дома от колодца  или скважины вполне осуществимо. Однако до того как провести воду в дом, нужно решить целый комплекс мероприятий, направленных на достижение необходимой чистоты водозабора.

  инструкция по монтажу системы водоснабжения дома от колодца или скважины поможет вам лучше разобраться в принципах сооружения.

Чтобы произвести подключение водопровода к колодцу или скважине участок загородного дома или дачи должен быть оборудован колодцем с правильно уложенным фильтром на дне. Для обеспечения бесперебойной круглогодичной подачи воды в дом для питьевых и хозяйственных нужд необходимо выполнить гидроизоляцию и утепление сооружения, провести систему трубопровода, установить насос, фильтрационную и очистную систему.

Делаем гидроизоляцию сооружения

Пример гидроизоляции швов для предотвращения попадания поверхностных вод

Подведение водоснабжения от колодца или скважины к даче или загородному дому требует обязательной гидроизоляции водозаборного сооружения. Это необходимо сделать по нескольким причинам:

  • Прежде всего, со временем из-за нарушения герметизации швов в любой колодец могут начать попадать загрязнённые грунтовые воды (верховодки), сточные, талые и осадочные воды, продукты разложения органики, грунтовые соли и щёлочи, химикаты, бактерии. Такие протечки могут привести к тому, что воду из колодца нельзя будет использовать для питья. То же самое касается и скважины.
  • Дополнительная гидроизоляция стенок бетонного колодца поможет защитить конструкции от разрушения под действием грунтовых кислот и солей.

Наружную гидроизоляцию бетонных колец нового колодца можно сделать на этапе его строительства обмазочным способом и несколькими слоями рубероида или при помощи проникающих составов. Старый колодец откапывают на глубину 3-4 м и изолируют с внешней стороны рубероидом на гудронных мастиках.

Для внутренней изоляции стенок колодца или скважины используют двухкомпонентную цементно-полимерную обмазочную изоляцию. Этот экологически чистый состав никоим образом не повлияет на качество питьевой воды. Кроме этого вокруг водозаборного сооружения делается подсыпка и бетонный затвор. На поверхности земли обязательно выполняется отмостка колодца.

Составляющие системы водоснабжения

Схема водопровода для частного дома с погружным насосом

Для проведения водоснабжения от колодца к даче или загородному дому может использоваться разная схема, но в любом случае понадобятся следующие составляющие элементы:

  • колодец или скважина;
  • насосное приспособление;
  • гидроаккумулятор;
  • автоматические манометры и датчики;
  • приспособления для водоподготовки;
  • трубы водоснабжения;
  • запорная арматура;
  • сантехприборы.

В некоторых случаях в зависимости от использования воды могут понадобиться коллекторы, водонагреватели, оросительные системы и трубы для полива огорода.

Как выбрать насос?

Электрическая насосная станция с гидронакопителем

Схема прокладки водоснабжения от скважины и колодца очень похожа, поэтому в обоих случаях можно использовать погружной насос. Для неглубоких колодцев (до 10 м) можно приобрести поверхностные насосные устройства или насосные станции. В скважине такое приспособление используют при небольшом диаметре трубы.

Преимущества использования насосной станции:

  • Многофункциональность системы. Станция включает в себя насос, гидроаккумулятор и автоматику.
  • Хоть цена станции выше, чем у погружного насоса, вы сможете сэкономить, ведь вам не придётся приобретать гидробак.
  • Станцию можно использовать при невысоком уровне воды в колодце или при маленьком диаметре обсадной трубы скважины.

Недостатки насосной станции:

  • Ограничения по глубине. Для колодцев на даче глубиной более 10 м нужно выбрать другое оборудование.
  • Слишком сильный шум при работе.
  • Возможность попадания воздуха в систему при неправильном монтаже.

Погружной насос может работать исправно только в условиях, когда над ним находится не менее 1 м воды, а под ним не меньше 2-6 м. Это позволит ему не черпать песок и ил со дна колодца, что защитит от износа, перегорания обмотки электродвигателя и обеспечит эффективное охлаждение.

Гидроаккумулятор

Схема устройства гидроакумулятора

Многие схемы подвода воды от колодца к дому подразумевают использование гидроаккумулятора. Так никаких проблем с подачей воды в дом не будет. Использование гидробака позволит насосу работать с меньшими нагрузками. Прибор будет автоматически отключаться при наполнении гидробака и включаться при падении уровня воды в баке ниже определённой отметки.

Гидроаккумуляторы делятся на накопительные и мембранные. Мембранные агрегаты небольшого размера и нужны для поддержания необходимого давления в трубопроводе. Накопительные баки очень большие и тяжёлые. Зато при отключении электроэнергии воды в таком баке хватит на сутки.

Обычно схема прокладки систем водоснабжения от колодца в дом предусматривает установку гидробака на чердаке. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное усиление конструкций дома. Особенно при использовании накопительного бака.

Выбор труб

Для водопровода лучше использовать металлопластиковые трубы

Для водоснабжения дома можно использовать медные, стальные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Но самым большим спросом пользуются трубы ПНД. Они производятся из полиэтилена низкого давления, поэтому по прочности не уступают стальным, но не подвержены коррозии, гнили и не размерзаются зимой. Другие преимущества труб ПНД:

  • такой трубопровод может прослужить 50 лет;
  • небольшой вес облегчает монтаж;
  • унифицированные соединители и крепежи ускоряют сборку.

Для водоснабжения дома понадобятся трубы диаметром 25 и 32 мм.

Прокладка наружного трубопровода

Для ввода трубопровода в стенке колодца пробивается отверстие. Ввод стоит хорошо герметизировать после прокладки труб и полного окончания работ по их монтажу. К скважине ввод подключается через адаптер, приямок или кессон.  Обычно место подключения должно располагаться не выше 1-1,5 м от уровня поверхности земли.

После выкапывания траншеи её днище засыпается песком на высоту 70-100 мм и трамбуется

Дальше работы по монтажу труб водоснабжения ведут одинаково и для подключения к колодцу, и для скважины:

  1. Прежде всего, необходимо отрыть траншею от колодца до стен дома. При этом траншею стоит заглубить на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта. Примерную схему монтажа можно найти в сети.
  2. Проводка труб выполняется так, чтобы на каждый метр длины превышение составляло 15 см. Поэтому траншею роют с уклоном. Это обеспечит необходимый уклон в сторону водозаборного сооружения.
  3. После выкапывания траншеи её днище засыпается песком на высоту 70-100 мм и трамбуется.
  4. Затем укладываются и соединяются все участки трубопровода.
  5. После труб в траншею укладывают кабель от насоса.

Внимание: при укладке кабель насоса должен быть тщательно изолирован.

  1. Перед закапыванием траншеи нужно провести испытание системы под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
  2. Если система нормально функционирует, водопровод можно закапывать. Сначала насыпают песка на высоту 10 см. Песок вокруг труб не стоит слишком сильно трамбовать, чтобы их не повредить. В завершение траншея засыпается грунтом.

Если ваша дача или загородный дом находится в суровых климатических условиях, то укладку труб от скважины или колодца проводят несколько по-другому. Такой вариант можно использовать и в средних широтах, если вы решили устроить ввод выше уровня промерзания грунта. Монтаж наружных труб водоснабжения ведут в таком порядке:

  1. Траншею роют на глубину 60 см.
  2. Её дно засыпают слоем керамзита, шлака или пенопластовой крошки высотой 150-200 мм. Утеплитель трамбуют.
  3. Трубы обязательно утепляются. Для этого вокруг них наматывается специальный утеплитель и фиксируется гофрированным кожухом.  Также неплохим вариантом утепления труб является использование греющего кабеля. Его укладывают в траншею вместе с трубами.
  4. Затем трубы засыпаются тем же утеплителем сверху на высоту до 200 мм, он слегка трамбуется.
  5. Дальше схема работ аналогична предыдущему методу укладки. Система проверяется, траншея засыпается.

Ввод в дом

Как правило, для труб водоснабжения диаметром 32 мм понадобится муфта диаметром 50 мм

Чтобы завести трубопровод в дом, необходимо проделать отверстие в фундаменте, если оно не было предусмотрено на этапе строительства загородного дома или дачи.

Обычно водопровод промерзает именно в месте ввода в дом. Для того чтобы этого не произошло, вокруг трубы в месте ввода устанавливают муфту – небольшой отрезок трубопровода большего диаметра. Кроме этого место ввода тщательно утепляется.

Как правило, для труб водоснабжения диаметром 32 мм понадобится муфта диаметром 50 мм.

Важно: расстояние между точкой ввода труб водоснабжения в дом и точкой выхода канализационных труб не должно быть меньше 1,5 м.

Утепление и изоляция ввода выполняется так:

  1. В отверстие в фундаменте вставляется муфта.
  2. Через муфту пропускается трубопровод и утепляется.
  3. Для гидроизоляции ввода между трубой и муфтой забивают канат.
  4. Затем это место заполняется герметиком, монтажной пеной или глиняным раствором.

инструкция и схема прокладки труб для подачи воды из колодца в дом:

Источник: https://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/kolodcy/kak-provesti-vodu-iz-kolodca-v-dom.html

Как подвести воду к дому из скважины или колодца: проводим воду сами

В частном секторе, находящемся в черте города, обычно можно проложить водопровод от централизованной сети. Однако в населенных пунктах, где изначально нет магистрального трубопровода, приходится обустраивать автономные системы от гидротехнических сооружений на участках.

Впрочем, иногда такая потребность возникает и при доступе к центральной сети. Это бывает, если летом необходимо поливать обширные площади, а счета за воду слишком велики. В таких случаях выгоднее один раз построить скважину.

Как подвести воду к дому из колодца или скважины?

Элементы системы водоснабжения

Чтобы организовать бесперебойную подачу воды к точкам водоразбора и обеспечить нужное давление, схема водоснабжения должна включать такие элементы:

  • гидротехническое сооружение;
  • насосное оборудование;
  • гидроаккумулятор;
  • система водоподготовки;
  • автоматика: манометры, датчики;
  • трубопровод;
  • запорная арматура;
  • коллекторы (при необходимости);
  • потребители.

Также может потребоваться дополнительное оборудование: водонагреватели, поливные, оросительные системы и т.п.

Особенности выбора насосного оборудования

Для стационарной системы водоснабжения чаще всего выбирают погружные центробежные насосы. Их устанавливают и в колодцах, и в скважинах.

Если гидротехническое сооружение небольшой глубины (до 9-10 м), то можно приобрести поверхностное оборудование или насосную станцию. Это имеет смысл, если обсадная труба скважины слишком узкая и возникают сложности с выбором погружного насоса нужного диаметра.

Тогда в скважину опускают только водозаборный шланг, а сам прибор устанавливают в кессоне или подсобном помещении.

Насосные станции имеют свои преимущества. Это многофункциональные системы – насос, автоматика и гидроаккумулятор. Хотя стоимость станции выше, чем погружного насоса, в конечном итоге система обходится дешевле, т.к. отпадает необходимость отдельно приобретать гидробак.

Из минусов насосных станций самые существенные – это сильный шум при работе и ограничения по глубине, с которой они способны поднимать воду. Важно правильно установить оборудование. Если при монтаже насосной станции допустить ошибки, она может «завоздушиваться», что сказывается на стабильности подачи воды.

Читайте также  Зачистка для полипропиленовых труб своими руками

Для организации бесперебойной работы системы водоснабжения, помимо насосов, устанавливают гидробаки и блоки автоматического управления

При выборе насосной станции следует правильно рассчитать необходимую мощность, производительность и покупать оборудование с высоким КПД

Есть случаи, когда установить погружной насос просто невозможно и приходится монтировать поверхностный или насосную станцию. Например, если уровень воды в колодце или скважины недостаточен для соблюдения правил монтажа глубинного оборудования.

Насос должен быть установлен так, чтобы над ним был слой воды не менее 1 м, а до дна оставалось 2-6 м. Это необходимо для хорошего охлаждения электродвигателя и забора чистой воды без песка и ила. Несоблюдение условий монтажа приведет к быстрому износу насоса из-за перекачивания загрязненной воды или перегоранию обмоток электродвигателя.

При выборе погружного насоса для скважины нужно обращать внимание на тип конструкции прибора. Если установлена трехдюймовая эксплуатационная труба, многие владельцы скважин покупают дешевый и надежный отечественный насос «Малыш». Диаметр его корпуса позволяет монтировать прибор даже в узкие трубы. Однако при всех достоинствах «Малыш» — наихудший выбор. Это оборудование вибрационного типа.

Постоянная вибрация двигателя довольно быстро разрушает эксплуатационную колонну. Экономия на насосе может обернуться гораздо большими тратами на бурение новой скважины или замену обсадной трубы, что по стоимости и трудоемкости сопоставимо со строительством гидротехнического сооружения. Вибрационные насосы не подходят для узких скважин из-за особенностей устройства и принципа работы. Лучше поставить насосную станцию.

В скважину глубинный насос опускают на страховочном тросе. Если необходимо его демонтировать, то поднимать тоже следует за трос и ни в коем случае не тянуть за водоподъемную трубу

Гидроаккумулятор – гарантия бесперебойной подачи воды

Наличие гидроаккумуляторного бака в системе водоснабжения предотвращает появление многих проблем с подачей воды в дом. Это своеобразный аналог водонапорной башни. Благодаря гидробаку насос работает с меньшими нагрузками. Когда резервуар наполняется, автоматика отключает насос и включает только после того, как уровень воды падает до определенного уровня.

Объем гидробака может быть любым – от 12 и до 500 л. Это позволяет обеспечить некоторый запас воды на случай отключения электроэнергии. При расчете объема гидроаккумулятора учитывают, что в среднем на обеспечение потребностей в воде одного человека нужно примерно 50 л. Ежесуточно из каждой водоразборной точки забирается около 20 л. Расход воды на полив следует рассчитывать отдельно.

Существует два типа гидроаккумуляторов – мембранные и накопительные. Первые обычно небольшого объема, оснащены манометром и обратным клапаном. Задача такого гидробака – обеспечить нужное давление в водопроводе. Накопительные резервуары гораздо большего объема. Наполненные, они могут весить до тонны.

Объемные емкости монтируют на чердаках, поэтому при проектировании системы водоснабжения следует заранее предусмотреть необходимость усиления строительных конструкций и продумать теплоизоляцию на зимний период. Объем воды в накопительном баке достаточный, чтобы при отключении электроэнергии воды хватило не менее чем на сутки.

Существует множество конструкций гидроаккумуляторов. В зависимости от места расположения можно выбрать вертикальную или горизонтальную модель

Трубы ПНД – простое и надежное решение

В продаже по-прежнему можно найти водопроводные трубы из любых материалов – стали, меди, пластика, металлопластика. Все чаще владельцы загородных домов отдают предпочтение трубам ПНД (из полиэтилена низкого давления). Они не уступают в качестве металлическим, при этом не размерзаются, не лопаются, не ржавеют, не гниют.

Качественные ПНД трубы способны прослужить до полувека. Благодаря малому весу, унифицированным соединительным и крепежным элементам они относительно просты в монтаже. Для автономной системы водоснабжения – это идеальный вариант, и с каждым годом все больше владельцев домов выбирают именно его. Обычно для водопровода покупают трубы диаметром 25 или 32 мм.

Полиэтилен эластичен. Он растягивается и сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря этому он сохраняет прочность, герметичность и первоначальную форму

Прокладка наружной части трубопровода

При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный вариант подключения скважины – монтаж через pitless-адаптер.

Это простое и дешевое устройство, предназначенное специально для вывода труб из эксплуатационной колонны скважины. Как обустроить скважину с pitless-адаптером, подробно рассказано на видео:

Если по каким-то причинам невозможно подключиться через адаптер, придется строить приямок или монтировать кессон. В любом случае соединение с трубопроводом должно быть на глубине не менее 1-1.5 м. Если в качестве источника используют колодец, у его основания нужно пробить отверстие для ввода трубы. Позже, когда все работы по прокладке труб будут закончены, ввод герметизируют.

Дальше схема примерно одинакова, что для колодца, что для скважины. Для прокладки трубопровода готовят траншею от гидротехнического сооружения до стен дома. Глубина – 30-50 см ниже уровня промерзания. Желательно сразу обеспечить уклон 0,15 м на 1 м длины.

Когда траншея выкопана, ее дно засыпают слоем песка 7-10 см, после чего поливают, утрамбовывают. На песчаную подушку прокладывают трубы, соединяют, проводят гидравлические испытания при давлении, в 1.5 раза превышающим запланированное рабочее.

Если все в порядке, трубопровод засыпают слоем песка 10 см, утрамбовывают без избыточного давления, чтобы не порвать трубы. После этого засыпают траншею грунтом. Вместе с трубами укладывают насосный кабель, изолируют. При необходимости его наращивают, если стандартной длины не хватает для подключения к источнику питания. Стандартный электрокабель насоса – 40 м.

При подготовке траншеи для трубопровода обязательно обустраивают песчаную подушку. Это необходимо, чтобы острый булыжник из грунта не пробил и не разгерметизировал трубу

Как еще можно подвести воду к дому? Если дом расположен в суровых климатических условиях или хозяин решил проложить трубопровод так, чтобы не зависеть от глубины промерзания грунта, то есть варианты обустройства наружного водопровода:

  • Трубопровод прокладывают на глубине 60 см и засыпают 20-30-сантиметровым слоем утепляющей смеси – керамзита, пенопластовой крошки или угольного шлака. Основные требования к изолятору – минимальная гигроскопичность, прочность, отсутствие уплотнения после трамбовки.
  • Можно организовать наружный водопровод на небольшой глубине – от 30 см, если изолировать трубы специальными утеплителями и гофрированным кожухом.
  • Иногда трубы прокладывают с греющим кабелем. Это отличный выход для местностей, где зимой лютуют трескучие морозы.

На видео представлена инструкция по монтажу наружного водопровода:

Ввод трубопровода в дом

Проводят воду из колодца в дом через фундамент. Трубопровод чаще всего замерзает именно в месте ввода, даже если он проложен по всем правилам. Бетон хорошо пропускает влагу, и это способствует возникновению проблем с трубами. Чтобы избежать их, необходим отрезок трубы большего диаметра, чем водопроводная.

Он будет служить своеобразным защитным футляром места ввода. Для этого можно выбрать трубу из любого доступного материала – асбеста, металла или пластика. Главное, чтобы диаметр был существенно больше, т.к. нужно проложить водопроводную трубу с теплоизолирующими материалами. Для водопровода 32 см берут трубу-футляр 50 см.

Трубопровод утепляют, вкладывают в защитную конструкцию, потом выполняют набивку, чтобы добиться максимальной гидроизоляции. Посередине забивают канат, а от него и до края фундамента – глину, разведенную с водой до консистенции густой сметаны. Это отличный природный гидроизолятор. Если нет желания самостоятельно готовить смесь, можно использовать монтажную пену или любой подходящий герметик.

Ввод трубопровода должен быть расположен в самом фундаменте, а не под ним, т.к. после его заливки нельзя трогать грунт под конструкцией. Точно так же через фундамент вводят и канализационный трубопровод. Между вводами систем водоснабжения и отведения стоков должно быть не менее 1.5 м.

Для теплоизоляции используют материалы толщиной около 9 мм. Это защищает трубопровод от деформации при усадке

Внутренняя разводка труб водоснабжения

После того как провели воду в частный дом, нужно выбрать схему и тип внутренней разводки. Она может быть открытой или закрытой. Первый способ предполагает, что все трубы будут на виду. Это удобно с точки зрения ремонта и обслуживания, но с точки зрения эстетики не лучший вариант.

Закрытая прокладка труб – это способ их размещения в полу и стенах. Коммуникации полностью маскируются, их не видно под чистовой отделкой, однако это трудоемкий и затратный процесс. Если придется ремонтировать трубы, то и все помещение, где нужен будет доступ к ним, тоже потребует обновления отделки.

Чаще всего применяют открытый способ прокладки труб внутреннего водопровода. Это гораздо дешевле и удобнее, чем штробление стен для маскировки коммуникаций. Трубы из полимерных материалов хорошо выглядят и для открытой системы подходят лучше, чем металлические

Различают такие схемы разводки:

  • коллекторная;
  • тройниковая;
  • смешанная.

При коллекторном типе разводке устанавливают коллектор (гребенку). От него идут отдельные трубы к каждому сантехническому прибору. Такой вариант разводки подходит для обоих типов прокладки труб – открытого и закрытого.

Благодаря наличию коллектора давление в системе стабильно, но это дорогостоящее мероприятие, т.к. требует большого количества материалов. Существенное преимущество этой схемы заключается в том, что при ремонте одного сантехнического прибора водоснабжение остальных возможно в прежнем режиме.

Монтаж коллекторной разводки обходится существенно дороже тройниковой, но эти расходы окупаются. Протечки чаще всего случаются на стыках. При коллекторной схеме стыков минимум

Тройниковую схему называют еще последовательной. Сантехнические приборы подключают последовательно один за другим. Достоинство метода – в его дешевизне и простоте, а недостаток – в потере давления. Если несколько приборов работают одновременно, напор заметно снижается.

При ремонте в одной точке приходится отключать всю систему водоснабжения. Смешанная схема предусматривает коллекторное подключение смесителей и последовательное – сантехнических приборов.

Последовательное подключение сантехнических приборов – самый дешевый и удобный вариант. Однако такая схема вполне может привести к тому, что при открывании холодного крана на кухне в ванной будет резко повышаться температура воды

В большинстве случаев для внутреннего водопровода выбирают трубы из полимерных материалов. Они проще в монтаже, чем металлические, плюс нет необходимости дополнительно оплачивать работу сварщиков. Единственный нюанс: для подключения унитаза к системе желательно использовать металл, т.к. полимерные трубы не всегда справляются с резкими перепадами давления. Рекомендуем также почитать про особенности разводки труб в ванной на сайте «Ваннапедия«.

Чтобы при необходимости слить воду из системы, устанавливают отдельный кран. Когда внутренний водопровод полностью собран, его работу проверяют. Если нет протечек, напор во всех точках водоразбора нормальный, систему можно вводить в эксплуатацию.

пример обустройства водопровода внутри дома:

При проектировании системы автономного водоснабжения следует учесть необходимость установки фильтров и систем водоподготовки. Они могут существенно отличаться по функциям, типу конструкции и подключения к водопроводу.

Чтобы правильно выбрать фильтры, нужно сделать анализ воды, определить, есть ли нежелательные примеси. Если химический и микробиологический анализы воды в порядке, то достаточно будет только грубой очистки воды от песка, ила и грязи.

Если нет – подбирать оборудование лучше после консультации со специалистами.

  • irina-jakuschenko
  • Распечатать

Источник: https://diz-cafe.com/voda/kak-podvesti-vodu-v-chastnyj-dom.html

Разводка водопровода в частном доме: схемы, лучшие способы, нюансы работ

Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все нюансы выполнения работ.

Схемы разводки водопровода

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Читайте также  Как согнуть полипропиленовую трубу в домашних условиях

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

При последовательной схеме подключения трубопровода с горячей водой дискомфорт особенно ощутим — температура воды резко меняется, если водопроводом пользуются сразу несколько человек

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водозабора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Каждый вывод из коллектора снабжается запорным вентилем, который позволяет отключить конкретную точку водозабора, при этом другие выводы будут работать в штатном режиме. Кроме того, каждый из них их можно оборудовать регулятором, чтобы поддерживать определенное давление для отдельных приборов

Разделение по принципу подачи воды

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

  • С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
  • С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

На простой схеме сразу видны различия разных схем водоснабжения: 1 — стандартная, «глухая»; 2 — с принудительной циркуляцией; 3 — «глухая» с использованием коллектора

Как самостоятельно составить проект?

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Схему разводки необходимо максимально упростить, стараясь избегать пересечения труб. Водопроводные трубы располагают ближе к канализационным, чтобы скрыть их общим коробом. При размещении труб под полом вывод тройников располагают ровно вверх

Установка узлов системы водоснабжения

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Она состоит из таких узлов:

  • Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
  • Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
  • Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
  • Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
  • Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
  • Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
  • Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
  • Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Простая схема системы водоснабжения дает возможность представить, как должна выполняться разводка от источника до крайней точки потребления (+)

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

  1. На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
  2. Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
  3. Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
  4. Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подаче воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Монтаж водопроводных веток горячей и холодной водопроводной системы одинаков при центральном водоснабжении. Немного иначе проходит установка в доме: один из отводов холодной воды коллектора подключают к водонагревателю, откуда горячую воду направляют на отдельный коллекторный узел

Способы прокладки — скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Прячут ее за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.

Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.

Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.

Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.

Лучше приступать к монтажу системы водоснабжения с заранее составленной схемой — иначе погрешности в расчетах или сборке приведут к тому, что придется штробить новые канавки и заново монтировать трубы

Чтобы избежать таких сложностей, при монтаже разводки прячут только цельные участки трубы, размещая стыковочную арматуру на открытых участках. В местах монтажа запорной арматуры делают незаметные дверки. Это дает доступ при обслуживании к соединениям труб, которые являются наиболее слабыми звеньями системы.

Нужно отметить и то, что трубы не из всех материалов можно прятать под слоем штукатурки — для этого подойдут только изделия из полипропилена, металлопластика или меди.

Прокладку труб открытым способом проводят после завершения отделки. Способ предполагает ничем не прикрытую прокладку труб и элементов водопровода. Выглядит некрасиво, уменьшает полезную площадь помещения, но при этом такой способ очень удобен при обслуживании, ремонте и демонтаже элементов.

Перепланировка и перестановка сантехники в доме при таком устройстве водопроводной разводки также не вызовет трудностей.

Открытая разводка дает возможность быстро обнаружить место протечки и устранить причину поломки или повреждения элементов системы

Общие советы по монтажу

Перед монтажом трубопровода необходимо установить все крепления, закончить сварочные работы. Трубы, которые перед прокладкой хранились или перевозились при минусовой температуре, выдерживают не меньше суток при температуре выше 10°C. Прежде чем начинать установку необходимо их выровнять и в дальнейшем не допускать прогибов.

Трубы к стенам и опорам крепят хомутами или крюками. Расстояние от крепежа до резьбовых соединений должно быть больше 5 см

Для межэтажных стояков используют трубы с наружным диаметром не менее 20-ти мм, для этажной разводки — с диаметром 16 мм и 14 мм. Лучше использовать как можно меньше разборных соединений. Нужно чтобы все соединительные элементы отвечали типу (серии) труб и также как арматура и ревизия, находились в доступных местах.

Горизонтальные участки водопровода должны иметь уклон в сторону водоспускной арматуры для возможности слива воды, подъем делают в сторону устройства, через который будет выходить воздух при заполнении системы водой. При монтаже вертикальных конструкций не допускают их наклона больше чем 2 мм на каждый метр.

Осуществляя вертикальную установку трубопровода, трубы ГВС размещают справа от труб ХВС. При горизонтальной разводке холодный водопровод размещают снизу под горячим во избежание образования конденсата.

Закрывают каналы или проводят замоноличивание трубопровода только после пробного запуска системы и проверки ее на работоспособность, наличие протечек и повреждений

При эксплуатации водопровода с горячим водоснабжением происходит такое явление, как тепловое расширение, которое особенно характерно для изделий из полипропилена. При этом трубы могут удлиняться, это приводит к повреждениям и протечкам.

Правильное расположение креплений и самокомпенсация таких участков трубопровода, как изгибы, повороты, прокладки «змейкой» препятствуют деформации.

Выводы и полезное видео по теме

Разводка системы ХВС и ГВС в двухэтажном доме:

Особенности монтажа ГВС и ХВС в доме:

Как компактно смонтировать коллекторный узел:

Провести монтаж разводки в собственном доме можно самостоятельно, но чтобы избежать неприятных последствий от непрофессионально выполненных работ, лучше попросить специалиста помочь спроектировать систему. Советы профессионала помогут избежать ошибок, лишних трат и переделок.

Читайте также  Как определить диаметр трубы в дюймах

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/vodoprovod/razvodka-vodoprovoda-v-chastnom-dome.html

Сайт

Здравствуйте! Согласно нормативам, скважину для индивидуального водоснабжения дома, нужно делать не ближе 3 метров от дома. Но даже, без норматива, понятно, что более близкое устройство скважины не возможно технологически, да и скважина рядом с фундаментом, совсем не нужна. Кроме этого, скважина должна быть удалена  на 15 метров (минимум) от выгребной ямы, туалета или септика с фильтром.

Как бы то ни было, обычно скважина или другой источник водоснабжения удалены от дома на некоторое расстояние.

Подвод воды к дому делается по сезонности водопровода

Водопровод, да и всё водоснабжение частного дома разделяют по сезонам использования:

  • Зимний водопровод (водоснабжение). Этим типом водопровода пользуются круглый год.
  • Летний водопровод (водоснабжение). Этим водопроводом пользуются только в летний период.

Понятно, что зимний водопровод, круглогодичный, а вот летний водопровод на зиму требует консервации. Особенности летнего водоснабжения читать тут.

Подвод воды к частному дому: наружный водопровод

Вся система водоснабжения находящаяся вне дома, называется наружный водопровод. Водопровод внутри дома, называется внутренним. Внутренний и наружный водопровод имеют свои особенности и способы монтажа. Так как зимний наружный водопровод, является всесезонным, и технология его устройства более сложна, уделим ему основное внимание.

Наружный водопровод частного дома доставляет воду от источника водоснабжения до дома, вернее, до места водопроводного ввода в дом.  Иногда, доставку воды от источника до дома, делают при помощи шланга развернутого по участку. Этот способ не является хоть немного стационарным, поэтому рассматривать его не будем.

Любой стационарный наружный водопровод (летний и зимний) прокладывается в земле. Для летнего водопровода роется траншея до 50 см глубиной. Для зимнего водопровода, глубина залегания водопроводной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта на 50 см., и для каждого района глубина промерзания своя.

Траншея для наружного водопровода круглогодичного использования

  • В средней полосе России, глубина промерзания грунта 1000-1200 мм, значит, траншею зимнего водопровода придется рыть глубиной 1600-1800 мм.      
  • Классическая траншея, должна иметь сечение в виде перевернутой трапеции, с основанием трапеции на уровни земли.
  • Если для наружного водопровода использовать трубу ПНД (полиэтилен низкого давления), то ровность траншеи не имеет значения и вполне возможно, если так требует ландшафт, сделать траншею с изгибом.   

Устройство траншеи наружного водопровода дома

Подробно об устройстве траншей для водопровода в статье Прокладка траншеи наружного водопровода частного дома. Здесь кратко: На дно траншеи нужно сделать песчаную подушку 10-20 см. При глинистой почве, под песок сделать подушку из гравия (щебня).

Ввод наружного водопровода в дом

Есть два способа ввода водопровода в дом.

  • Ввод водопровода через фундамент. В этом случае в фундаменте сверлится отверстие для ввода водопроводной трубы (если такой ввод не сделан заранее при заливке фундамента);
  • Ввод водопровода в дом на любом столбчатом и свайном фундаменте, осуществляется между столбами фундамента и делается с утеплением поворота на вводе в дом.
  • Иногда делают ввод водопровода под фундаментом.

Утепление зимнего водопровода

Проложенный зимний водопровод необходимо утеплить. Делается утепление наружного водопровода специальными цилиндровыми утеплителями или трубы обматываются рулонным теплоизолятором. Подробно о способах утепления водопроводных труб, читать в статье Утепление наружного водопровода дома.

Особенности подвода воды в дачный дом

Дача предполагает использование домика только с весны по осень, поэтому подвод воды для дачного дома, должен делаться с системой консервации, а именно: 

  • Подвод воды к дому от источника водоснабжения до ввода в дом должно идти под уклон в сторону источника, для слива воды из системы на зиму.
  • Сливы и сливные вентили лучше поставить на двух концах наружного водопровода (у источника и в доме).

Выводы вместо инструкции по устройству подвода воды в дом

Подвод воды к дому осуществляется поэтапно:

  • Разметить трассу от источника водоснабжения до ввода водопровода в дом;
  • Вырыть траншею глубиной на 50 см больше уровня промерзания грунта (около 1500-1800м);
  • Сделать на дне ямы песчаную подушку 20 см;
  • В фундаменте дома просверлить отверстие под водопроводную трубу. Заложить в отверстие гильзу из отрезка стальной трубы;
  • Проложить трубу наружного водопровода от оборудованного источника до ввода в дом и ввести трубу в дом;
  • Утеплить водопроводную трубу. Утеплитель не должен соприкасаться с водой. Особое внимание уделить утеплению места выхода трубы из колодца и выхода из траншеи в дом (если такой есть) и прохода трубы через гильзу фундамента;  
  • Подключить наружный водопровод к источнику и вводу (можно временно), а после проверить его на протечки по трассе;
  • Засыпать трубу наружного водопровода песком на 20 см и 30-40 см мягким грунтом;
  • Не утрамбовывая грунт, засыпать траншею грунтом, выкопанным из траншеи. Исключить из грунта доски, коренья, строительный мусор.  

©Elesant.ru

Другие статьи обучающего курса: Водоснабжение дома

Источник: https://elesant.ru/vodosnabzhenie-doma/podvod-vody-k-domu-naruzhnyj-vodoprovod-chastnogo-doma

Элементарные правила ввода холодной воды в дом

Зачастую ввод холодной воды, канализации в дом производится без помощи сантехников силами бригады, которая ведет строительство и отделку дома. Связано это с необходимостью быстрого проведения работ непосредственно в ходе строительства. Поэтому вызывать сантехника на этом этапе многие заказчики считают нецелесообразным. Они используют силы строителей.

Ввод воды в дом: описание возможных схем

Существует два типа ввода холодной воды в дом, используемых специалистами:

  1. с использованием централизованной системы;
  2. децентрализованный ввод воды.

В первом случае происходит подключение воды с использованием центрального водопровода. При этом используются центральные магистральные сети, которые находятся в непосредственной близости от подключаемого дома.

Децентрализованный метод используется, когда системы водоснабжения находятся далеко от построек. В этом случае подключение осуществляется через скважину или колодец, организованные заранее.

При использовании централизованного подключения водоснабжения все действия по присоединению к магистрали в обязательном порядке согласуются с водоканалом. Помимо оформления разрешительной документации потребуется уточнить, каковы условия подключения, а также следующую информацию:

  • подходящая глубина залегания;
  • уровень давления в системе;
  • оптимальная схема подведения.

При использовании централизованной схемы подключения воды на конечном этапе потребуется установить счетчик. Существующие правила разрешают в случае наличия в доме подвала, а также его нахождения ближе, чем в пяти метрах от края участка, установить измерительный прибор в подвале. Если жилое помещение расположено дальше указанного норматива, придется соорудить колодец, предназначенный для установки счетчика.

Какие проблемы могут возникать, если отказаться от услуг сантехника?

Нередко при отказе от услуг профессионального сантехника возникают проблемы. Зачастую ввод холодной воды в дом осуществляется в непосредственной близости от канализации на небольшой высоте от поверхности.

В результате трубы подвода воды оказываются залитыми в пол. То есть все отводы будут внутри стяжки. Например, в рассматриваемом случае труба полиэтиленовая для холодной воды. И здесь используются компрессионные фитинги. Можно, конечно, припаять, но вы можете такие фитинги просто не найти в своем регионе. И придется вам ставить компрессионные, но их нельзя заливать в пол. Вот и возникнут сложности.

Какие правила соблюдать при вводе воды в помещение?

Если вы решили на этапе вводе воды в дом отказаться от услуг сантехника, соблюдайте некоторые правила:

  1. Сделайте ввод канализации, а потом в стороне или немножко выше организуйте ввод воды. Тогда с этим можно будет работать удобно.
  2. На начальном этапе обязательно следует организовать изоляцию. Раньше изоляционные материалы были дороги и недоступны. Сейчас цена на них нормальная. Например, стоимость 35 изоляции составляет всего 48 рублей. Поэтому приобрести 10-20 метров проблем не составит. Зато при монтаже у трубы будет люфт. То есть она будет внутри изоляции, а люфт позволит при необходимости пошевелить ее, отрезать аккуратно, отвести куда-то в сторону немного.

Способы утепления труб

Одним из важнейших этапов при ввода воды в частный дом является утепление труб. Если не сделать это качественно, может возникнуть промерзание водопровода и связанные с этим проблемы.

Существует несколько способов, используемых для утепления труб:

  1. закладка трубопровода на уровне ниже промерзания почвы. Такой вариант не всегда удобен, он подходит не для всех регионов нашей страны;
  2. установка в трубопроводе ресивера, который создает высокое давление внутри труб. За счет этого не допускается их промерзание;
  3. подогрев труб. Организуется при помощи обвивания их кабелем, подключенным к электрической сети.

    Неудобство такого способа заключается в увеличении платы за электроэнергию и возможные проблемы при ее отсутствии;

  4. утепление трубы при помощи изоляции в виде зонтика. В этом случае тепло от почвы поможет не дать трубам промерзать;
  5. еще один интересный способ – поместить трубы, которые требуется утеплить в другие большего диаметра, заполненные теплоизоляционным материалом.

Соединение труб

Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.

Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.

Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом.

На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок.

Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.

Материалы для труб: преимущества пластика

При монтаже современного водопровода чаще всего используются трубы из пластика. Они обладают рядом преимуществ перед другими материалами:

  • надежность;
  • комфорт в использовании и установке;
  • легкость.

В последнее время практически не используются металлопластиковые и металлические трубы. Объясняется это их высокой ценой, а также гораздо меньшей практичностью. Кроме того такие материалы требуют использования сварочного оборудования в процессе монтажа.

При организации системы водоснабжения с использованием труб из пластика не требуется особых знаний. Для ввода канализации и холодной воды в дом с их использованием достаточно обжимного оборудования. Работать с такими материалами может и обычная бригада строителей. Пластиковые трубы можно спрятать в отделку. Единственное условие – в местах возможных колебаний температур требуется создать изгибы, которые предотвратят прорывы в будущем.

Как правильно выбрать размер труб для водопровода?

В процессе ввода воды в дом важно правильно выбрать размер используемых труб. Если он будет слишком маленьким, могут возникнуть несколько проблем:

  • вода может с шумом проходить по проложенным трубам;
  • внутри трубы образуется налет, который затрудняет продвижение воды.

Специалисты рекомендуют при выборе диаметра труб опираться на 2 основных показателя: скорость продвижения воды, а также общая длина трубопровода. Первый параметр обычно стандартен: вода движется примерно со скоростью 2 метра в секунду. Второй во многом зависит от площади дома и удаленности сантехнического оборудования.

Так, если планируемая длина трубопровода составляет до десяти метров достаточно будет использовать трубы диаметром 20мм, 10-30м – 25мм и свыше 30м – 32мм.

Соблюдение всех правил поможет справиться с вводом воды в дом собственными силами. Тем не менее, даже если сантехнику в дом будут заводить строители, нелишним будет проконсультироваться с сантехниками. Они расскажут, как лучше это сделать, и какие для этого использовать материалы. Важно сделать канализацию и воду на расстоянии не менее полуметра.

Трубы, заводящие в дом воду, следует делать немного повыше, чтобы они не заливались в стяжку. Канализацию можно залить без проблем. К трубам же для воды может потребоваться подключить различные приборы: накопительный резервуар или насос.

Если учесть все нюансы, то трубопровод даже организованный без привлечения профессионального сантехника прослужит долгие годы.

Источник: https://eurosantehnik.ru/osnovnye-pravila-vvoda-xolodnoj-vody-v-doma.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: